林晓点开第一式的详细內容，越看眉头锁得越紧。

离谱。

酒糟封鲜鱸，核心不在“糟”，在“封”。

整条鱸鱼不开膛，不去鳞，不改刀。

用特製的浓酒糟把整条鱼裹死，外面再糊一层黄泥，埋进稻壳灰里，用文火烘十二个时辰。

十二个时辰，就是二十四小时。

看到这个数字，林晓第一反应就是设备问题。

他店里只有燃气灶，没有柴火灶，更没有稻壳灰。

系统给出的说明很简短：古法可根据现有条件进行等效替代，但核心工艺步骤不可省略。评定標准以最终成品风味为准。

“行，意思就是让我自己想办法。”

林晓收起手机，在厨房里踱步。

稻壳灰的作用是什么隔绝明火，让热量缓慢且均匀地渗透进去。

黄泥的作用呢密封，锁死酒糟发酵的气体和鱼身的水分，让鱼在一个高温高压的封闭环境里被“蒸”熟。

稻壳灰没有，但烤箱的低温慢烤功能可以模擬。

黄泥没有，但锡纸加麵粉团也能起到密封效果。

真正的难题，在於那个“不开膛”。

整条鱼內臟全留，烘烤二十四个小时那不得直接臭了

他又把古法说明翻了一遍，在角落里找到一行被忽略的小字——

“鱸鱼须活杀，杀后即糟，血气未散时封泥，则內臟之鲜可入肉。”

林晓眯起眼睛。

活杀后立刻用高浓度酒糟封住，靠酒精抑制內臟腐败，同时在长时间的低温加热中，把內臟的鲜味“逼”进鱼肉里。

这个逻辑……说得通。

日本的“一夜干”和云南的包烧，很多做法也是不去內臟的，关键就在於温度控制和时间把握。

他立刻拿出手机给陈守拙发消息：你那边有没有浓度高一点的酒糟酒精度数高的那种。

陈守拙秒回：有，我自己酿的老糟。酒精度大概十八度左右。你要多少

林晓：一斤够了。明天给我带过来。

陈守拙：又要钱。

林晓：多少

陈守拙：这个贵，老糟发酵周期长。六十。

林晓把钱转过去，开始在心里列清单。

活鱸鱼一条，老酒糟一斤，锡纸，麵粉。烤箱温度他打算设在八十度，时间先按十二个小时来，试一半。

第二天一早，陈守拙把酒糟送来了。

林晓拧开罐子，一股冲鼻的酒香瞬间炸开，比昨天用的那种浓烈得多。顏色也不是纯白，而是微微发黄，质地黏稠，像一罐厚粥。

“这个糟放了多久”

“半年。”陈守拙拍了拍罐子，颇为得意，“我每年冬天做一批，夏天用。放得越久酒精度越高，糟味越醇。”

林晓从水箱里捞出一条活蹦乱跳的鱸鱼，一斤二两，大小正好。

一刀拍晕，放血，冲净表面的黏液。

不开膛，不刮鳞。

站在旁边的陈守拙眉毛拧成一团，满脸都写著：你小子在搞什么名堂

林晓没解释，直接动手。

他將老酒糟倒进大盆，加一小勺盐搅匀。然后把整条鱼扔进去，用手抓起黏稠的酒糟，一寸寸糊满鱼身。鱼鳞的缝隙、鱼嘴、鱼鳃，所有角落全部塞满。

很快，一条鱼变成了一个看不出形状的酒糟糰子。

他扯了三层厚锡纸，把鱼裹得严严实实。

最后一步，麵粉加水和成硬麵团，擀成薄片，把锡纸包再裹上一层麵皮，捏紧所有边缘，確保万无一失。

“你这是……叫花鱼”陈守拙终於忍不住开口。

“有点像，但不一样。叫花鸡是高温明火，我这个用低温。”

林晓將烤箱预热到八十度，把麵团鱼放进去，定时十二小时。

“十二个小时”陈守拙的声音拔高了半度。

“古法写的二十四个，我先试一半。”

“什么古法”

“一本老书上看的。”

陈守拙没再追问。他跟林晓相处久了，习惯了这小子时不时冒出些稀奇古怪的菜谱。

烤箱开始工作，林晓也开始准备营业。

上午十一点，店门准时打开，今天的菜单上多了一道新菜——酒糟拌黄瓜。

做法简单，黄瓜拍碎，拌上昨天剩下的普通酒糟，加点糖和醋。

味道却出乎意料的好。

第一个点菜的是个戴眼镜的中年男人，他吃了一口，筷子停在半空。

“老板，你这黄瓜里放了什么”

“酒糟。”

“就这么简单”

“对。”

中年男人又夹了一筷子，细细咀嚼。“我在外面吃的酒糟菜，都有一股冲味，你这个没有，反而是清甜的。”

“好的酒糟闻著是甜的，差的才闻著发酸。”林晓隨口答道。

中午的生意比平时好了一大截。苏小鱼昨晚发的地址，已经有人按图索驥找了过来。

一个穿格子衫的小伙子举著手机走进来，张口就问：“你就是那个视频里的老板”

林晓正在灶前顛勺，头也不回：“点菜还是拍照”

“都要。”

“后厨不能拍。”

“那我拍菜。”

格子衫点了一份红烧肉和一份蒜蓉粉丝虾，菜一上桌，他对著盘子拍了足足五分钟。

林晓隔著出菜口看得直皱眉：“兄弟，再不吃就凉了。”

格子衫这才动筷。红烧肉刚一入嘴，他整个人就愣住了，接著又夹了一块，再次愣住。